最初に結論
- タイヤ交換に使うなら、差込角12.7sq、測定範囲に指定トルクが無理なく入るプリセット型が扱いやすいです。
- 締め付けは「強いほど安全」ではありません。締めすぎも、締め不足と同じく事故の原因になります。
- 緩める作業には使わないでください。精度が狂います。
- 使い終わったら、目盛りをいちばん低い値に戻してしまいます。
手の感覚では、締め加減は分かりません
タイヤ交換のあと、ホイールナットをどのくらい締めていますか。
「思い切り締めておけば安心」と考える方が多いのですが、ここに落とし穴があります。
| 締め方 | 起きること |
|---|---|
| 締め不足 | 走行中に少しずつ緩みます。最悪の場合、タイヤが外れます |
| 締めすぎ | ボルトが伸びます。ねじ山が傷み、次に締めたときに折れることがあります |
| ナットごとにばらつく | ホイールが均一に押さえられず、ゆがみや振動の原因になります |
締めすぎの怖さは、その場では何も起きないことです。
伸びたボルトは、見た目では分かりません。次のタイヤ交換で力をかけたとき、あるいは走行中の負担で、あるとき折れます。原因が何か月も前の作業にあるので、結びつけて考えることも難しくなります。
そして、手の感覚は当てになりません。体重のかけ方、姿勢、レンチの長さ、その日の疲れ。同じ人が同じつもりで締めても、結果はばらつきます。
だから数字で締める道具が要ります。それがトルクレンチです。
トルクという数字の意味
トルクは、回そうとする力の大きさです。単位は「N・m（ニュートンメートル）」で表します。
考え方は単純で、かける力 × 回転の中心からの距離です。
感覚をつかむための目安を挙げます。長さ1メートルの棒の先に、およそ10キログラムの重さをぶら下げたとき。これが、ほぼ100N・mです。
ここから分かることがあります。同じ力で押しても、柄が長いほど強く締まるということです。
車載工具の短いレンチと、ホームセンターで買った長いレンチでは、同じ感覚で押しても締まり具合がまったく違います。手の感覚が当てにならない理由の一つが、ここにあります。
古い工具や資料には、「キロ」を使った単位で書かれていることがあります。その数値におよそ9.8を掛けると、N・mに直せます。
指定の値は、車ごとに決まっています
ホイールナットを締める強さは、車種ごとに指定されています。
調べる場所は3つです。
- 車の取扱説明書：タイヤ交換の項目に書かれていることが多いです
- メーカーの整備情報
- 購入した販売店：分からなければ、電話で聞くのが確実です
一般的な乗用車では、おおむね100N・m前後が指定されていることが多いようです。ただし、軽自動車、輸入車、大きな車では値が変わります。この目安で締めずに、必ず自分の車の指定を確認してください。
もう一つ、社外品のホイールに替えている場合は、ホイール側の指定も確認してください。ナットの形状や、座面の作りが違うことがあります。
4つの種類
| 種類 | 仕組み | 向いている人 |
|---|---|---|
| プリセット型 | あらかじめ値を合わせておくと、達したときに「カチッ」と音と手応えで知らせる | タイヤ交換を自分でやる人 |
| プレート型 | 柄のしなりを、針と目盛りで読む | 構造が単純で壊れにくいものがほしい人 |
| ダイヤル型 | かかっている値を、ダイヤルの針で読む | 締めている途中の値を見たい人 |
| デジタル型 | 数値を画面に表示し、音や光で知らせる | 細かい値を扱う人、記録を残したい人 |
家庭でのタイヤ交換なら、プリセット型を推します。
理由は、目盛りを読む必要がないからです。
ホイールナットは、しゃがんだ姿勢で、車体の横から締めます。目盛りを正面から読める姿勢にはなりません。斜めから見た針は、実際と違う位置に見えます。
プリセット型なら、値を合わせたら、あとは知らせが来るまで回すだけです。読み取りの誤差が入りません。
デジタル型は便利ですが、電池が要ります。年に2回しか使わない道具で電池が切れていると、その日に作業ができません。
選ぶときに見る5つの点
1. 測定範囲
トルクレンチには、使える値の範囲があります。
ここで大事なのは、指定の値が範囲の端に来ないものを選ぶことです。多くの製品は、範囲のいちばん低いところと高いところで精度が落ちます。
乗用車のタイヤ交換が目的なら、指定値がおおむね範囲の中ほどに入る製品を選んでください。
そして、1本ですべての作業をまかなおうとしないことです。オイル交換のドレンボルトや、自転車の部品は、タイヤよりずっと小さい値で締めます。タイヤ用のレンチでは、範囲の下限を下回るか、端に近すぎて正確に締められません。
2. 差込角
ソケットを差し込む四角い部分の大きさです。
タイヤ交換なら12.7sqが一般的です。手持ちのソケットと合っているかを確認してください。
差込角の選び方は、ソケットの差込角の選び方で詳しく書きました。
3. 精度の表示
製品には「±4%」のように、誤差の範囲が書かれています。
この表示がない製品は、避けたほうが無難です。どれだけずれるか分からない道具で数字を合わせても、意味が薄くなります。
4. 校正への対応
トルクレンチは、使ううちに精度がずれていきます。
メーカーによっては、有料で校正（精度の点検と調整）を受け付けています。長く使うつもりなら、この対応があるメーカーを選ぶと安心です。
5. ソケット
本体とは別に、ナットに合うソケットが要ります。
アルミホイールの場合、ナットの穴が深く、狭いことがあります。外径の細い薄口のソケットでないと入らないことがあるので、ホイールを見てから選んでください。
ホイールの内側に当たって傷を付けないよう、樹脂で覆われたソケットもあります。
使い方
- ナットを手で仮締めする。最初から工具で回すと、斜めに入ってねじ山を傷めます
- 対角線の順に、軽く締めていく。一か所だけ先に締め込まないでください
- ジャッキを下ろし、タイヤを地面に着ける。浮いたままだとタイヤが回ってしまいます
- 指定の値に目盛りを合わせる。
- グリップの決められた位置を握る。印があれば、そこを持ちます
- ゆっくり、一定の速さで力をかける。
- 「カチッ」と来たら、そこで止める。
- 対角線の順に、すべてのナットを締める。
- 一巡したら、もう一度すべて確認する。
5番と7番に、つまずきやすい点があります。
グリップの位置が大事なのは、トルクが「力×距離」だからです。決められた位置以外を握ると、知らせが来たときの実際の値が、設定からずれることがあります。どちらにずれるかは製品の仕組みによるので、説明書で示された位置を守ってください。
そして「カチッ」のあとです。勢いよく回していると、知らせが来てからも手が止まらず、そのまま押し込んでしまいます。これでは、設定より強く締まります。
ゆっくり回すのは、知らせが来た瞬間に止めるためです。
そして、走り出して少ししたら、もう一度締め付けを確認してください。ホイールとハブがなじむと、ナットがわずかに緩むことがあります。この増し締めを含めた交換の手順は、タイヤ交換に必要な工具にまとめました。
精度を守るために、やってはいけないこと
固く締まったナットを緩めるのに、トルクレンチを使わないでください。緩める作業では、締めるときより大きな力がかかることが多く、内部の仕組みに無理な負担がかかります。精度が狂っても、見た目では分かりません。狂った道具で「正しく締めたつもり」になるのが、いちばん危険です。緩めるのは、普通のレンチや十字レンチの役目です。パイプを差して柄を延長するのも厳禁です。距離が変わると、表示と実際の値が合わなくなります。
ほかにも、精度を落とす扱いがあります。
- 落とす、投げる：内部のばねや部品がずれます
- ハンマー代わりに叩く：同じく内部を傷めます
- 値を合わせたまま、しまっておく：プリセット型は、ばねが縮んだままになります
- 設定の上限を超えて回す：知らせが来ても回し続けると壊れます
3つ目は、プリセット型を持つ方が見落としやすい点です。
中のばねを縮めた状態で長く置くと、ばねの力が弱まり、知らせが来る値がずれていきます。使い終わったら、目盛りをいちばん低い値まで戻してください。ただし、ゼロより下まで回し込まないようにします。戻し方は、製品の説明書に従ってください。
電動のインパクトレンチで締めて終わりにしない
電動のインパクトレンチを持っている方は、それで最後まで締めたくなると思います。
ですが、インパクトレンチは打撃で回す道具です。どこまで締まったかを正確に止める仕組みではありません。
- 強い機種ほど、簡単に指定値を超えます
- ナットごとに、締まり具合がばらつきます
- バッテリーの残量で、力が変わります
使うなら、仮締めまでにしてください。最後の締め付けは、トルクレンチで数字を合わせます。
緩めるほうは、インパクトレンチに任せて構いません。締めるときと緩めるときで、道具の役割を分ける考え方です。
タイヤ以外で使う場面
トルクの指定がある作業は、ほかにもあります。
| 作業 | 注意点 |
|---|---|
| オイル交換のドレンボルト | タイヤよりずっと小さい値。締めすぎると、オイルパンのねじ山を傷めます |
| 自転車の部品 | さらに小さい値。とくに樹脂や炭素繊維の部品は、締めすぎで割れます |
| バイクの各部 | 部位ごとに細かく指定があります |
これらは、タイヤ用とは別の、小さい範囲のトルクレンチで締めます。前に書いたとおり、大きい範囲のレンチで小さい値を締めると、精度が出ません。
ドレンボルトの扱いはエンジンオイル交換に必要な工具で、自転車で使う工具は自転車の整備に必要な工具で書きました。
安い製品では駄目なのか
トルクレンチは、価格の幅が大きい工具です。数千円のものから、数万円のものまであります。
家庭で年に2回タイヤを替える程度なら、高価な製品である必要はありません。
ただし、次の条件は外さないでください。
- 精度の表示がある
- 測定範囲に、自分の車の指定値が無理なく入る
- 取扱説明書が付いていて、戻し方や使い方が書かれている
価格より効くのは、扱い方です。高価な製品でも、緩める作業に使ったり、値を合わせたまましまったりすれば、精度はすぐに落ちます。
逆に、手頃な製品でも、正しく使って正しくしまえば、家庭の用途には十分に応えてくれます。
迷ったときの目安
Q. 年に2回しか使わないのに、買う必要がありますか
A. タイヤ交換を自分でやるなら、あったほうがよい道具です。
使う回数は少なくても、失敗したときの結果が重い作業だからです。走行中にタイヤが外れれば、自分だけでなく周りを巻き込みます。
カー用品店などで、貸し出しや、締め付けだけの点検を受けられる場合もあります。買うか迷うなら、そうした方法から始めるのも一つの手です。
Q. どのくらいで点検すればいいですか
A. メーカーが推奨する間隔に従ってください。
使用回数や期間の目安を、説明書で示しているメーカーがあります。
それとは別に、落とした、ぶつけた、知らせのタイミングがいつもと違うと感じたときは、使うのをやめて点検に出してください。
Q. 締めすぎたかもしれません
A. 一度緩めて、指定の値で締め直してください。
ただし、ボルトがすでに伸びている可能性は残ります。長年、強く締め続けてきた車であれば、整備工場でハブボルトの状態を見てもらうと安心です。
ナットが回りにくい、途中で急に軽くなる、ねじ山が光って見える。こうした様子があれば、そのまま走らないでください。
Q. 十字レンチで締めるのは駄目ですか
A. 仮締めまでなら十分です。
十字レンチは、力をかけやすく、緩める作業には向いています。ただし、どのくらい締まったかは分かりません。
十字レンチで仮締めし、トルクレンチで本締めする。この組み合わせが、家庭でのタイヤ交換では現実的です。
要点のおさらい
- 締めすぎも締め不足も、事故の原因。手の感覚では分かりません。
- 指定の値は車ごとに違います。取扱説明書で確認を。
- 家庭のタイヤ交換にはプリセット型が扱いやすい。
- 指定値が測定範囲の端に来ないものを選ぶ。
- 緩める作業に使わない、柄を延長しない。
- しまうときは目盛りをいちばん低い値へ。
トルクレンチは、使っている時間がとても短い工具です。1本のナットにかける時間は数秒です。
その数秒のために、わざわざ道具を用意する。大げさに感じるかもしれません。十字レンチ1本で済ませてきた方なら、なおさらでしょう。
ですが、ホイールナットは車と路面をつなぐ、ほんの数本の部品です。感覚ではなく数字で締めることが、そこに見合った扱い方だと考えています。
ほかの工具を買い足すときの順番は、工具の選び方まとめで整理しています。
